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03/03/18: nos maravillamos en Herculano y descubrimos la Nápoles escondida

Día 2: excursión de medio día a Ercolano y Napoli Sotterranea

Hoy nos levantamos con toda la calma del mundo ya que el catarro de mi marido apenas nos ha dejado dormir en toda la noche. Desayunamos a las 9h como quedamos con Toni (el gerente del hotel) y luego volvemos un ratito más a la cama.

A las 11h y un poco más recuperados, nos encaminamos bajo la lluvia y el viento hacia la Estación de Trenes Garibaldi, la estación central de la ciudad. De camino mi paraguas es baja y va derecho a la primera papelera que vemos. Pocas cosas odio tanto como viento y lluvia a la vez 😦 Suerte que estamos cerca de la estación cuando me quedo sin paraguas y no acabo demasiado mojada… En la misma estación vemos una galería comercial, y en una de las tiendas me hago con uno nuevo (15€).

Compramos billetes de ida y vuelta para el tren a Ercolano (2,2€ los dos) y cogemos el primer tren que pasa en dirección a Sorrento. Conseguimos ir sentados todo el trayecto que dura unos 20 minutos.

los horarios de los trenes a Marzo de 2018

Bajamos en la parada Ercolano Scavi y caminamos unos 10 minutos calle abajo hasta cruzar el gran arco que da acceso a las ruinas de la antigua ciudad de Ercolano, también sepultadas bajo la erupción del Vesubio en el año 79 dC.

Aquí hace viento y mucha humedad (está junto al mar), y hay unos nubarrones impresionantes que no nos dejan ver el volcán, pero al menos no llueve. Pagamos 11€ pp más 8€ por una audio guía y accedemos al complejo. Aunque habíamos visto fotos, estar aquí es realmente impresionante.

Es increíble el estado de conservación de muchas casas y calles, lo que permite hacerte a la idea de cómo era la vida de sus habitantes hace casi 2000 años.

Los que me vais conociendo, ya sabéis que todo lo relacionado con lo volcánico me chifla, así que ahí va un poquito de información sobre el Monte Vesubio. Se trata del único volcán situado en la parte continental de Europa que ha sufrido una erupción en el siglo XX. Con 1281m de altura, es uno de los volcanes más peligrosos del mundo ya que como sabéis, continua en activo y además, en sus alrededores viven unos 3 millones de personas y tiene una historia de varias erupciones violentas, es la zona volcánica más densamente poblada del mundo, lo cual dificultaría muchísimo la evacuación de toda la población en caso de erupción grave. La erupción del Vesubio más importante de la que se tiene constancia, y que sepultó varias ciudades como Herculano o Pompeya, fue la del 24 de octubre del año 79 dC. En la web de las excavaciones, tenéis mucha información sobre su historia y cómo organizar la visita 😉

Y lo primero que vemos al bajar a la zona de la antigua Ercolano son las bodegas y los almacenes dónde la mayoría de los habitantes de la ciudad, intentaron refugiarse aquél 24 de octubre. Desgraciadamente sin éxito, ya que aquí quedaron sepultados por la lava un número importante de personas. Es realmente impresionante… ver cuerpos que intentaban protegerse entre ellos o esqueletos de niños arropados por sus mayores, te deja sin habla.

Pasamos alrededor de 2h recorriendo este fantástico lugar. Hay muy poca gente visitándolo y podemos disfrutar con calma, de sus calles, de entrar a diferentes edificios, de ver su arte y sus pinturas originales que quedaron sepultadas por la lava. Es realmente una visita muy recomendable.

los romanos inventaron el sistema de alcantarillado y aquí queda reflejado 🙂

pinturas originales en las paredes de una casa

suelos originales, los predecesores de la “baldosa hidráulica”

decoración de la pared de una casa

el bar del pueblo

Sobre las 14h decidimos buscar un sitio para comer. Nos decantamos por el Café Italia, en la Corso Italia. Comemos una pizza, unos espagueti, un par de refrescos y dos cafés por 26€. ¡Todo delicioso!

Caminamos hasta la estación y nos toca esperar casi 30 minutos hasta que pasa el siguiente tren que regresa a Nápoles. El trayecto se hace ameno y también podemos ir sentados todo el tiempo. Bajamos en la última parada, Porta Nolana. Desde allí callejeamos unos 15 minutos hasta llegar a la entrada del Napoli Sotterranea.

Aunque vemos una cola impresionante, me acerco a la entrada y pregunto si hay algún tour en español, y cuál es mi sorpresa cuando la chica me dice que empieza ya y que ¡con nosotros cierran el grupo! Pagamos 10€ pp y tal cuál llegamos, entramos. Os dejo su web por si queréis más información de horarios y tipos de tours que ofrecen 😉

La visita la guía una española afincada en Nápoles que durante 1h y media nos muestra los subsuelos de la ciudad con sus viaductos subterráneos construidos en la época griega (cuando se fundó la ciudad en el siglo IV a.C) y que se han perseverado a lo largo de los años cumpliendo múltiples funciones, desde recoger, almacenar y subministrar agua a la ciudad, hasta búnqueres subterráneos dónde se resguardaba la población durante los bombardeos de la II Guerra Mundial cuando la ciudad quedó arrasada.

Cuando uno piensa en sistemas de pozo/alcantarillado, puede imaginarse túneles estrechos y oscuros, y aunque los hay, también encontramos zonas realmente amplias y con un tamaño considerable. Se hace evidente, recorriendo sus varios kilómetros de extensión, que el subsuelo de Nápoles se asemeja a un gran hormiguero…

Disculpad por la calidad de las fotos, pero mi cámara compacta tiene ya unos añitos y con poca luz y sin flash, la pobre hace lo que puede. Por temas de seguridad dejé la réflex en casa para este viaje… conforme avance con el diario entenderéis porqué…

algunos pasadizos son realmente estrechos, ¡había que pasar de lado!

Sé que la calidad de las fotos quizá no lo permite, pero se pueden observar las marcas de los cinceles y picos en la piedra, lo que indica que los túneles y las galerías fueron excavados a mano. En algunas galerías están haciendo estudios para ver si la humedad del ambiente en el interior permite la supervivencia de las plantas.

Y en otras galerías, todavía podemos ver los antiguos pozos con agua y los escalones que usaban para caminar por ellos los responsables de su limpieza.

Tras un paseo de lo más interesante, volvemos a la superficie, y la guía nos muestra los restos del teatro greco-romano en el que debutó Nerón.

No os haré spoiler, porque esta parte de la visita es realmente interesante y alucinas al ver cómo descubrieron que la fachada curva que os muestro en la foto anterior, es el antiguo teatro romano de la ciudad, uno de los más importantes del Imperio Romano 😉

Si tenéis un par de horas, haced esta visita de lo más curiosa. Es imprescindible llevar buen calzado, y no está recomendado para personas con movilidad reducida y/o fobia a los lugares cerrados y estrechos. Hay que bajar/subir 136 escalones y se pasa por zonas muy estrechas en las que hay que caminar de lado.

Son las 18h cuando acaba el tour, y nosotros nos damos un paseo de unos 20 minutos hasta el hotel. Estamos ko y necesitamos descansar las piernas.

A las 20h salimos en busca de cumplir con nuestra tradición viajera… nos acercamos a la Piazza Garibaldi y cogemos cena para llevar (13,80€) que nos comemos tranquilamente en el hotel. Si, piensas bien… es nuestro momento de McDonalds por el mundo 😛

Toni nos ve cenando y nos pregunta si no salimos de fiesta y nosotros le respondemos al unísono: “nos vamos a dormir ” 😛 Charlamos un rato con él y luego nos despedimos hasta mañana. Después de una buena ducha, ¡a dormir, estamos ko!

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02/03/18: descubrimos el patrimonio que esconde Nápoles…

Día 1: y nos deleitamos con su deliciosa gastronomía 😛

Nos levantamos a las 8,30h habiendo dormido a trompicones desde las 6h, ya que se escucha todo el ruido del tráfico de la calle y jaleo en el hostal.

Anoche quedamos con Toni (el gerente del hotel) a las 9h para tomar el desayuno que tenemos incluido. Nos deleita con un zumo de naranja natural, un buen café italiano y unos sfogliatella, unos dulces típicos napolitanos que ¡están deliciosos!

Con las pilas cargadas nos ponemos en marcha. Hoy dedicaremos el día a conocer el centro histórico de la ciudad.

Nos dirigimos hacia Via di Tribunalli y la recorremos hasta llegar al Duomo, la Catedral de Nápoles.

El principal templo religioso de la ciudad data de 1314 y alberga el baptisterio más antiguo de Occidente. Su entrada es gratuita y solo se pagan 2€ si quieres visitar el baptisterio. La verdad es que por dentro es mucho más austera de lo que uno puede imaginar viendo la fachada.

Tras la visita, seguimos caminando por Via di Tribunalli entre casas cochambrosas, ropa tendida y pequeños negocios hasta llegar a la Capella de Sansevero, también conocida como la iglesia de Sta María de la Piedad o Piatatella.

Pagamos 7€ pp y accedemos a la pequeña capilla que contiene uno de los mayores tesoros del arte italiano del barroco, el Cristo Velato. Es realmente impresionante ver en persona este bloque de mármol esculpido a martillo y cincel en 1700 con tan pequeño detalle. A pesar de que no se pueden hacer fotos (a la entrada te piden hasta que apagues el móvil y se aseguran de ello), en internet hay algunas imágenes como la que podéis ver a continuación:

Descendemos por una pequeña escalera de caracol tras ver las otras bellas esculturas en mármol que hay en la nave principal, hacia una sala en las que encontramos las conocidas máquinas anatómicas. Se trata de dos cuerpos humanos a los que un médico de Salerno en 1750 administró un producto que a fecha de hoy todavía se desconoce, que solidificó todo el sistema arterio-venoso y capilar, de manera que se conservan los dos esqueletos con todas los vasos sanguíneos a la vista. ¡Toda una clase de anatomía!

Resultat d'imatges de maquinas anatomicas napoles

Extraída de Wikipedia

Me sorprende sobremanera ver que en la pelvis de la mujer se puede ver un pequeño cráneo, lo cual indica que estaba embarazada en el momento de su muerte.

Salimos impactados de la sala (deformación profesional) y proseguimos con el paseo por el centro histórico camino del Convento de Santa Chiara.

Este complejo monumental construido entre 1310 y 1340 sobre un complejo de baños romanos del siglo I d.C., está formado por una basílica, un convento de clarisas y otro de franciscanos. Lo más destacable del lugar es el claustro tan peculiar que tiene. Pagamos 6€ pp y accedemos a la zona visitable.

Recorremos una parte del claustro y entramos a ver el pequeño museo arqueológico en el que se pueden ver las ruinas de las antiguas termas y objetos de culto católico.

Nos sentamos en el claustro a descansar un poco las piernas mientras nos deleitamos con la belleza del lugar.

Antes de irnos visitamos la basílica que nos parece de lo más austera. Salimos del complejo justo frente a la Iglesia de Gesú Nuovo o de la Trinittà Maggiore.

Construida sobre el antiguo Palazzo de Sanseverino, fue reconvertida a Iglesia en 1600 cuando los señores napolitanos perdieron la rebelión contra el Virrey Pedro de Toledo quién intentaba introducir la Santa Inquisición en Italia. La entrada es gratuita pero están celebrando un funeral, y nos parece feo hacer turismo en este momento. Así que tal y como entramos, salimos y decidimos que ya la visitaremos en otro momento.

Vamos sin nada planificado, así que pensamos en acercarnos a la Via Toledo que tenemos a pocos pasos. Recorremos la gran avenida repleta de tiendas de moda hasta llegar a las Galerías de Umberto I.

Nos quedamos alucinando con el edificio. ¡Menudas vidrieras y vaya columnatas!

Tras la epidemia cólera de 1884 debido a las pésimas condiciones higiénicas de la zona, se empezó a considerar la necesidad de una intervención gubernativa. En 1885 fue aprobada la ley para el saneamiento de la ciudad, y tras la presentación de varias propuestas: el proyecto ganador fue el del ingeniero Emmanuele Rocco, que preveía una galería con cuatro brazos que se cruzan en un crucero octagonal, cubierto por una cúpula. La galería fue inaugurada en 1890, y dedicada a Humberto I, rey de Italia.

Pasan de las 12h y estamos agotados de tanta caminata por suelos adoquinados, así que decidimos sentarnos a tomar algo y disfrutar un poco más de la belleza de las galerías. Nos decantamos por una cafetería llamada Love en la que tomamos dos capuccino con dos cornetto de crema por 8€.

Tras un merecido descanso, salimos hacia el Teatro di San Carlo, el más importante de la ciudad y uno de los más importantes del mundo, ya que se trata del teatro-ópera en activo más antiguo del mundo (data de 1737) y que sirvió de modelo de los siguientes teatros que se construyeron en Europa.

Seguimos avanzando hasta llegar a la aledaña Piazza di Presbicitio, situada en el corazón de la ciudad y con más de 25.000 metros cuadrados de superficie. Se trata de la plaza más importante de Nápoles ya que alberga el Palacio Real, el Palacio de la Prefectura, el Palacio Salerno y la Basílica de San Francisco de Paula, con un cierto aire de Panteón.

centro de la Plaza con la Basílica al fondo

lateral del Palacio Real

Proseguimos hasta llegar al Castel Nuovo, una fortaleza medieval construida a finales de 1200 y de aquí hacia Via Medina.

La idea era ir a la pizzeria Michella pero tenemos más de 20 minutos a pie desde donde estamos y nos da pereza, así que subimos de nuevo a Via Toledo y entramos a la pizzeria Mattozzi que nos recomendó el napolitano que llevábamos al lado en el vuelo de anoche.

Tomamos dos auténticas pizzas napolitanas que cortan la respiración y 1/2 botella de vino por 16,50€.

Habíamos comido pizza en Roma y en Venecia, pero éstas están realmente deliciosas, entendemos el porqué de la fama de las pizzas napolitanas que recientemente han ganado la categoría de Patrimonio de la Unesco.

Mi marido lleva toda la mañana que no se encuentra bien, está incubando algo y conforme avanza el día se encuentra peor. Entramos en una farmacia que hay junto a la pizzeria a comprar pastillas para la faringitis y nos encaminamos de vuelta al hotel. Casi 20 minutos después, y ya en el hotel, nos echamos a dormir una buena siesta.

Cuando nos despertamos 18h decidimos que no está para más turismo por hoy. Bajamos a comprar antiinflamatorios a una farmacia cercana y algo para cenar en el apartamento en un súper, y pasamos el resto de la tarde en el hotel descansando. Aprovechamos que el hotel cuenta con una cocina de uso comunitario, nos preparamos unos sándwiches cuando llega la hora de cenar.

Luego hacemos el check-in (¡por fin!) y tras una buena ducha nos vamos a dormir. Mañana según amanezca, decidiremos qué hacemos.

01/03/18: comienza una nueva escapada por Europa, ¡nos vamos a Nápoles!

Día 0: con ciertas dificultades… conseguimos volar a Nápoles

Hoy hacemos jornada intensiva en el trabajo para poder salir a las 17h hacia el aeropuerto del Prat. Nuestro vuelo con Vueling está previsto para las 19,25h. Cogemos un taxi (25€) hasta la terminal 1 y tras pasar el control de seguridad sin problemas, vamos a merendar mientras esperamos la hora del embarque.

Cuando la puerta de embarque sale anunciada, vemos que tenemos que ir al final de la zona B. Tras más de 15 minutos atravesando toda la zona B, llegamos a la puerta que ya aparece el mensaje de inicio del embarque, pero al poco vemos que han quitado el anuncio del vuelo de la pantalla de la puerta, y eso me llama la atención. Muchos pasajeros siguen haciendo fila… pero yo voy a las pantallas más cercanas y como me temía, ¡han retrasado el vuelo! Ya podían avisar en la puerta de embarque de ello… tomamos asiento de nuevo y según la app de Vueling se debe a las inclemencias del tiempo y es que estos días una ola de frío siberiano azota toda Europa… lo malo, ¡¡es que la nueva hora de salida son las 21h!!

Hace un par de días me escribió el gerente del hostal que reservamos para contarme que estaba ¡nevando en Nápoles! Por lo visto hacía casi 20 años que no nevaba… a ver qué nos encontramos al llegar 🙂

foto enviada por el gerente

Con toda la paciencia del mundo afrontamos las 2h de espera extra mientras vamos viendo como cada poco añaden más tiempo al retraso en la salida… ¡qué desesperación, ya veremos si conseguimos salir! Contacto con el responsable del hotel reservado en Nápoles para informarle del retraso previsto, ya que pactamos con él que nos vendría a buscar al aeropuerto. Por suerte el hombre se muestra comprensible y nos dice que no hay problema, que le avisemos cuando despeguemos y él vendrá a buscarnos como acordamos, sea la hora que sea. ¡Suerte!

En una de las ocasiones que miro la app pone nueva hora prevista para el despegue: ¡¡las 23h!! Ahí ya nos vamos al mostrador de Vueling en la terminal 1 a preguntar cuáles son nuestros derechos. La chica que nos atiende nos dice que la última información que tiene ella es que saldremos a las 21.35h y ¡por suerte así es!

Para los que lo desconozcáis como nosotros hasta ese momento, en vuelos por Europa hasta que no hay un retraso superior a 3h no hay nada que reclamar. Pasado ese tiempo y en función al tiempo de demora, te cubren desde alguna comida hasta el alojamiento en el lugar de origen hasta que haya posibilidad de embarcarte en un nuevo vuelo. En caso de vuelos más lejanos, han de pasar un mínimo de 5h para poder reclamar.

Cuando por fin nos sentamos en el avión, son las 21.45h pero veo que no cierran puertas a pesar de haber subido todos los pasajeros y han corrido las cortinas de la entrada. Además, veo que toda la tripulación de cabina está  reunida junto a cabina… es la primera vez que vemos esa situación a bordo y nos mosquea… 10 minutos después pasa un azafato hacia la cola del avión, y un hombre sentado cerca nuestro le pregunta qué ocurre, el chico nos dice que está la policía a bordo porque un pasajero ha pegado a una compañera suya, y hasta que no se resuelva la situación no saldremos. ¿¡Qué más puede pasar hoy?! Parece que este vuelo está gafado 😦

El hombre que va sentado a nuestro lado comienza a darnos conversación y pasa un poco más rápida la espera… se trata de un napolitano que estaba en Barcelona por negocios y vuelve a casa. Finalmente a las 22.30h (3 horas después de lo previsto), el avión cierra puertas y se dirige a la pista de despegue… La gente a bordo aplaude de emoción, creo que todos nos veíamos quedándonos en tierra esta noche.

Compramos un par de bocatas para cenar a bordo y a las 24h, ¡aterrizamos en Nápoles al fin!

Hemos estado hablando con el napolitano que llevábamos al lado durante todo el trayecto y nos ha dado muchos consejos sobre su ciudad, e incluso recomendado alguna pizzerías.

Nada más aterrizar escribo a Toni, el gerente del hotel Napoli Com’era, que me confirma que nos espera en la puerta del aeropuerto. Le avisé del retraso de 3h, y aún así ha venido a buscarnos, lo cual se agradece muchísimo a éstas horas.

En unos 15 minutos estamos en el B&B. Durante el trayecto ya vemos que el apodo de “decadente” que tiene la ciudad le hace cierto honor…  Lo más curioso de todo, es que Toni en lugar de hacernos el check-in estándar, nos hace una visita guiada por el alojamiento enseñándonos las 3 habitaciones que tiene y mostrando orgulloso la reforma que ha hecho recientemente… Pero claro es la 1h, solo habla italiano y nosotros estamos realmente ko porque llevamos desde las 7h en pie y hemos pasado nervios en el aeropuerto… tras media hora de tour, le decimos amablemente que queremos ir dormir, y el hombre nos deja al fin ir a nuestra habitación. La cosa es que ni nos ha cogido el DNI para el check-in, dice que ya mañana lo arreglamos…

Ducha rápida y caemos en la cama rendidos. Mañana comenzaremos a descubrir la ciudad…

3ª visita a Italia dónde conocemos a la “decadente” Nappoli…

Este año tardamos un poquito más en arrancar a viajar que el pasado que empezamos viajando ya en enero a Budapest… En marzo conocimos un nuevo destino y es que volvimos a Italia por tercera vez, esta vez a conocer…

¡Nápoles!

En 2010 visitamos Roma y en 2012 Venecia (viajes que tengo pendiente de explicaros) y esta vez tuvimos 4 días para conocer la decadente Nápoles y las supervivientes Pompeya y Herculano, sepultadas bajo la lava del Vesubio.

De nuevo volamos con Vueling por 199€ los dos, saliendo jueves tarde y volviendo lunes noche. Para la estancia en Nápoles, nos decantamos por el Napoli Com’era, cercano a la estación principal de trenes para facilitarnos las excursiones. La verdad es que el alojamiento tiene una puntuación de 9,8 en Booking y los comentarios son inmejorables, pero la estancia no resultó ser tan confortable como esperábamos… Por ser cliente Genius tengo un 10% de descuento, por lo que nos salió por 378€ con desayuno incluido, y nos vinieron a buscar al aeropuerto, por lo que no tuvimos que preocuparnos por el traslado la noche en que llegamos.

De nuevo pusimos en práctica las pocas palabras en italiano que sabemos mientras descubrimos los rincones que esconde la ciudad y disfrutamos de su gastronomía, nombrada recientemente como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Los imprescindibles del viaje ya os he dicho que fueron Pompeya y Herculano, ciudades que siempre me han llamado la atención, y es que ya sabéis que todo lo relacionado con volcanes, me fascina. Pero Nápoles también esconde una bonita catedral, museos, palacios y calles con mucho ambiente que pudimos conocer.

¿Nos acompañas a seguir creciendo con nuestros viajes? 😀

Castillo de Montsonís y cata de vinos Costers del Segre

Hace ya un tiempo, mis padres nos regalaron una smartbox para hacer catas de vinos, y aprovechando nuestro aniversario de boda, decidimos disfrutarla. Entre todas las posibilidades que ofrecía la caja, nos llamó la atención ésta que incluía visita al Castillo de Montsonís con una cata de vinos de la DO Costers del Segre. ¿Y porqué nos llamó la atención? pues por 3 motivos:

  • El castillo se encuentra en la provincia de Lleida, nuestra tierra.
  • Hice la visita a ese castillo cuando tenía 7-8 años, y aunque no recuerdo cómo era, si recuerdo que me gustó mucho 😛
  • Los vinos DO Costers del Segre son unos de mis favoritos…

Así que con todo esto, llamamos con antelación y confirmamos la posibilidad de gastar la caja en la fecha deseada.

El día en cuestión, nos levantamos temprano y en poco más de hora y media de trayecto en coche, llegamos a Montsonís desde Barcelona. El camino se hace casi todo por autovía, tan solo tenemos que recorrer una carretera comarcal que está bien durante unos kilómetros, y el tramo final entre Artesa de Segre y Montsonís si que es carretera local, pero es poco rato y no hay nada de tráfico. En realidad hay dos opciones para llegar a Montsonís, una desde Artesa (que viniendo desde Barcelona es la más rápida), y otra desde Foradada (que es la de elección si vienes desde Lleida). En el pueblo no se puede aparcar, pero hay espacio suficiente a la entrada o bien, en un aparcamiento gratuito viniendo desde Foradada en la parte alta del pueblo. Ya desde la carretera local hay unas buenas vistas de Montsonís.

Según Wikipedia, en 2006 Montsonís tenía tan solo 68 habitantes, así que ¡imaginad el tamaño del pueblo! Pero es un lugar con muchísimo encanto, restaurado manteniendo un aire medieval y en el que ofrecen posibilidades de alojamiento rural. Os dejo la web del pueblo  por si os apetece un finde rural por la zona 😉

Pero lo más importante de Montsonís, es su castillo en el cual todavía viven los barones del Albi. Por este motivo, la bandera todavía hondea en la Torre del Homenaje.

Y junto a él, una antigua iglesia que hoy solo se utiliza en contadas ocasiones. El pueblo cuenta con otra iglesia que es la que se utiliza habitualmente para las celebraciones religiosas.

Construido por el Conde de Urgell, Ermengol II en 1024 con intenciones defensivas del valle del río Segre. Como os decía, todavía está habitado, algo que lo hace muy peculiar ya que diría que es el único castillo habitado del país. Su dueño, Carles de Montoliu, señor de Montoliu y de Cabrera, y Barón del Albi, fue galardonado con la Creu Sant Jordi que otorga la Generalitat de Catalunya, en 1998. Este premio distingue a las personas que destacan por la defensa de la identidad cultural y/o cívica de Catalunya, y es que el castillo de Montsonís, a pesar de estar habitado, fue el primero en abrir sus puertas al público para mostrar su historia, y es además, la sede de la Fundación “Castillos Culturales de Catalunya” que organiza eventos y atracciones turísticas en estos lugares para mostrarlos al público.

No se puede visitar el castillo por libre. La visita guiada dura aproximadamente una hora y recorre las estancias no habitadas de la fortaleza. Comenzamos la visita por el gran salón en el que encontramos los escudos y armaduras más importantes de la familia, así como los retratos de todo su linaje.

Seguimos hasta el gran comedor en el que los barones organizaban grandes banquetes señoriales. Desde aquí hay acceso a la antigua habitación de los barones, en la que encontramos un gran armario y una cama con doble con dosel para proporcionar más calor por la noche. La guía abre el armario y nos muestra su contenido: trajes oficiales del barón y de las órdenes religiosas a las que pertenece.

Esta habitación tiene una peculiaridad, y es que tiene acceso directo a la iglesia del castillo. De esta manera, los señores no tenían que mezclarse con el populacho cuando acudían a misa. Hoy el acceso a la iglesia está cerrado, pero puede observarse desde este pasadizo.

Volvemos al comedor, y desde aquí podemos subir a lo alto de la torre del homenaje dónde hondea la bandera de los Señores de Cabrera. Desde aquí vemos las vistas privilegiadas sobre el valle del Montsec y el río Segre que tiene el castillo, y entendemos del porqué de su construcción en esta ubicación.

Bajamos dos plantas y llegamos a la cocina. Era de las pocas cocinas señoriales con un pozo en la misma estancia, que daba acceso al agua del río. También contaba con un gran fuego.

Desde aquí, encontramos acceso a las plantas inferiores en las que vivían los sirvientes. Encontramos el horno de leña que también era de acceso público, siempre y cuando pagaran un diezmo (una cuota por uso), y ofrecieran un pan de cada diez que hornearan a los señores. Seguimos bajando y encontramos dos grandes salas que hoy se utilizan para la organización de eventos pero que en su día, eran las caballerizas. Aquí vemos los escudos de los grandes señores de Catalunya, armaduras y armas de la época.

También encontramos una pequeña habitación para los peregrinos que seguían el camino de Santiago y querían pasar la noche aquí. Les ofrecían cama, agua y pan por una noche de estancia. Y desde aquí, también había acceso a las bodegas del Castillo. Hoy no se utilizan, pero encontramos toneles firmados por personalidades que han visitado el castillo en los últimos años.

En esta sala, encontramos escondido un pequeño pasadizo secreto que llevaba hasta el Santuario de Salgar, construido a modo de cueva en la roca, y a poca distancia del Castillo, sirvió durante la Guerra Civil como lugar de escondite para aquellos que intentaban huir hacia otros países buscando asilo político.

El Señor del castillo, no solo tenía poder sobre las tierras y el pueblo, si no que también tenía poder judicial. Por ello, encontramos una pequeña prisión en la planta inferior de la fortaleza.

Y también en la planta inferior, se encontraban los establos, reconvertidos actualmente en sala de eventos. La guía nos explica que los habitantes de Montsonís y de los pueblos cercanos, pueden usar la sala para realizar eventos. El día que nosotros hicimos la visita, estaban preparando la sala para una exposición de pinturas de un artista local.

Tras recorrer las 5 plantas visitables de la fortaleza, salimos a la plaza del castillo. La verdad es que el lugar, a pesar de no ser muy grande, esconde mucha historia entre sus muros y está muy bien conservado.

Volvemos a la tienda/recepción y nos sirven los productos de la cata: 3 vinos DO Costers del Segre de producción local, unas olivas de la zona, 3 tipos de olivada con tostadas y longaniza del país. Los vinos que nos sirven son: Castell de Montsonís (tinto), Cristiari (rosado) y Baró de l’Albi (blanco). Tanto los vinos como la olivada están deliciosos, aunque nos dejan un “poco tocados”, así que decidimos comer aquí para que bajen un poco y poder coger el coche con seguridad 😛

El restaurante del pueblo se encuentra en una cueva y es un lugar con muchísimo encanto. Pedimos una ensalada con queso de cabra y miel, un trinxat, una butifarra y un revuelto de setas que ¡quitan el aliento! ¡Está todo delicioso! Salimos hasta los topes por 28€ los dos. La verdad es que lo que más me gusta de hacer escapadas por Catalunya es ¡lo bien que se come en todas partes!

Con la panza bien llena, cogemos el coche y nos vamos para Lleida, aprovechamos que estamos cerca de casa para ir a visitar a nuestras familias 🙂

Sin duda, os recomiendo la visita y si podéis, echad el fin de semana completo y visitad otros lugares igualmente interesantes que se encuentran en los alrededores como el Castillo de Montclar, y sobretodo, probad la gastronomía de la zona 😉

como no hay 2 sin 3… ¡volvemos a Japón!

Empieza la cuenta atrás para el gran viaje del 2018, un destino ya conocido, pero muy muy esperado, y es que como decía en el título…

¡¡volvemos a Japón!!

La idea inicial para este año, era recorrer Argentina, todo un sueño viajero que tendrá que esperar porque tanto por libre como por agencia local, ascendía a muchos miles de euros y nos pareció una burrada… Así que después de mucho mirar y mirar, decidimos volver a nuestro país favorito. Los que nos conocéis, sabéis que desde que lo visitamos por primera vez para nuestra luna de miel en 2011, Japón siempre está la lista de posibles grandes viajes, año tras año 🙂 Volvimos en 2013 y aunque nuestra idea era no volver hasta que pasaran las olimpiadas de 2020, ¡ya no podemos esperar más! Además, este año nos apetecía algo relajado, en el que pudiéramos desconectar al máximo y dónde disfrutáramos como niños, y ¿¡qué mejor lugar que la tierra del sol naciente?! 😀

Con el destino decidido comenzó la búsqueda de vuelos. Después de mirar diferentes opciones y mil combinaciones, nos decantamos por volar con All Nippon Airways (ANA). 700€ cada uno ida y vuelta, entrando por Osaka con escala en Frankfurt, y volviendo desde Haneda (Tokyo) vía Múnich. Será nuestra primera vez con ellos, aunque los vuelos están operados por Lufthansa con quién ya volamos en el segundo viaje y la experiencia fue perfecta. También será nuestra primera vez en Haneda 😉

El siguiente paso, montar la ruta. Debo decir que nos costó mucho organizar la ruta para este tercer viaje, y es que hay mil sitios que queremos conocer pero disponemos de pocos días, ya que la última semana de vacaciones me coincide con un congreso en Burgos al que tengo que ir (y de paso haremos unos días de turismo, pa’qué nos vamos a engañar…) pero eso nos acorta los días disponibles para Japón en esta ocasión.

Los precios han subido bastante respecto al 2013, y tampoco queremos dejarnos un dineral… así que hemos ajustado al máximo. De nuevo quedarán destinos top en el tintero para próximas ocasiones como Koyasan o Kumano, pero amenazamos con volver, así que ya habrá ocasión de visitarlas todas 😀

La ruta decidida finalmente, es la siguiente:

Día 0: Barcelona – Frankfurt (noche en vuelo)

Día 1: Osaka

Día 2: Osaka

Día 3: Osaka > Kyoto

Día 4: Kyoto

Día 5: Kyoto

Día 6: Kyoto

Día 7: Kyoto >Uji > Fushimi > Kyoto  (inicio JRP)

Día 8: Kyoto > Himeji > Okayama

Día 9: Okayama > Kurashiki > Kobe

Día 10: Kobe > Nagoya

Día 11: Nagoya

Día 12: Nagoya > Tokyo

Día 13: Tokyo > Kagawoe > Tokyo  (fin JRP)

Día 14: Tokyo

Día 15: Tokyo

Día 16: Tokyo

Día 17: Tokyo > Múnich > Barcelona

 

Esta es la idea inicial, aunque ya sabéis que tampoco llevamos itinerarios muy cerrados, porque luego nos gusta adaptar los días y las visitas a cómo estemos de cansados y qué nos apetezca más en cada momento.

Como veis, repetimos las dos capitales (Kyoto y Tokyo), y Osaka ya que nos pareció muy “gamberra” en el 2º viaje y queremos verla más a fondo y disfrutarla un poco más. Repetiremos también Fushimi Inari, pero esta vez queremos verlo al atardecer. Kobe se quedó en el tintero en el último viaje y Himeji todavía estaba el castillo en obras, así que nos quedamos con las ganas de disfrutar de ambas y esta vez, caerán. Hemos intentado buscar lugares menos típicos y menos conocidos por occidentales, como Kurashiki y Kawagoe. También llevamos algún “as en la manga” por si nos apetece alguna escapadita más desde Tokyo 🙂 Todavía estoy en fase de pensar qué ver en cada ciudad, y la verdad es que Tokyo y Kyoto me está costando un poco más, ya que nos quedan pocos sitios “top” por visitar… aún así, ¡la ruta está cogiendo muy buena pinta! Lo que sí puedo asegurar es que volveremos a Arashiyama, ¡mi lugar favorito del mundo!

Lo bueno es que hemos podido cuadrar los días para usar un Japan Rail Pass (JRP) de 7 días con lo que ahorramos bastante dinero (en la ruta podéis ver qué días nos cubre el pase). Comprados a través de la web de Japonismo nos salieron por 221€ cada uno (más 9€ de gastos de envío). Fue el sitio que más económicos los encontré, y en un par de días ya teníamos los talonarios en casa ¡listos para el viaje!

Otro punto que nos costó bastante y es que como digo, los precios han subido, fue el alojamiento. Después de mirar y remirar, estos son los que hemos reservado. Esta vez no hemos conseguido ningún alojamiento tradicional, pensad que estamos reservando a un mes vista y ¡están todos cogidos! Y el que no, por las nubes… Así que nos conformaremos con hoteles de estilo occidental, eso si, todos con cancelación gratuita por si las moscas. Los hemos reservado a través de Booking ya que al ser cliente Genius, hemos conseguido muy buenos descuentos en las reservas. Por cierto, si queréis un descuento de 15€ en Booking, seguid el siguiente enlace para reservar 🙂 Recordad que en Japón (como en la mayoría de países asiáticos), el check-in es a partir de las 14-15h.

Red Roof Inn & Suites Osaka Namba Nipponbashi -> a pocos minutos de la estación de Namba y en pleno meollo de la ciudad de Osaka. Como llegamos por la mañana y ya sabemos que el Jetlag hasta el mediodía se aguanta pero luego necesitas dormir si o si, escribimos al hotel para preguntar si podíamos hacer el check-in anticipado, y por 12€ más, podremos coger la habitación a las 13h en lugar de las 15h 🙂

Hotel Hokke Club Kyoto -> justo enfrente de las estaciones JR y de autobuses de Kyoto, lo que nos permitirá al máximo la movilidad por la ciudad y las excursiones del último día. Siempre nos alojamos en esta zona porque también es apuesta segura en cuanto tiendas, combini y restaurantes.

Mitsui Garden Hotel Okayama -> barajamos la opción de alojarnos más cerca del castillo pero finalmente nos decantamos por este junto a la estación JR Okayama que ofrece más servicios. El hotel cuenta con baños públicos en los que relajarnos cuando acabe la jornada.

Kobe Motomachi Tokyu REI Hotel> ubicado entre el barrio chino y la zona del puerto de Kobe, y a escasos minutos de estaciones de metro y JR que nos permitirán movernos fácilmente hasta Shin-Kobe dónde llegan/salen los shinkansen y por la ciudad.

Hotel Androms Nagoya Sakae -> en el animado barrio de Sakae, junto a la Nagoya Tower TV, y rodeado de centros comerciales y restaurantes. También con el metro al lado. Cuenta con baños públicos en los que poder relajarnos 🙂

Hotel Sunroute Ginza -> éste fue el que más nos costó, y es que los precios en Tokyo están desorbitados… finalmente nos alojaremos en el barrio de Ginza, así podremos conocer mejor la zona, y hay que decir que el hotel, de recién apertura, se encuentra muy bien comunicado con varias líneas de JR y metro.

La idea es arrastrar maletas hasta Kyoto y cuando salgamos de allí enviarlas vía Yamato Transport a Tokyo como hacemos siempre, así con la mochila iremos mucho más cómodos para coger todos los trenes que nos esperan esos días.

Nos llamó la atención que al reservar los hoteles a través de Booking me aparecía un descuento para una tarjeta SIM local, así que le echamos un vistazo y por 1836¥ compramos online la tarjeta (con un descuento de 15€) de Japan Welcome SIM. La recogeremos a la llegada en un Lawson que hay en el aeropuerto de Kansai (Osaka) y allí mismo nos la activarán por 15 días. Tendremos datos ilimitados con 4G durante todo ese periodo. Aunque queremos desconectar, siempre viene bien tener conexión para hacer consultas ya que en Japón la Wifi no es que abunde. Por otro lado comentar, que en muchos hoteles no tienen wifi si no que la conexión en las habitaciones es por cable. Nosotros compramos ya para el segundo viaje, un gadget que lo conectas al cable LAN y te genera una red wifi en la habitación a la cuál puedes conectar todos los dispositivos que quieras. Evidentemente, ya está metido en la maleta para este tercer viaje 😛

Ante todo, queremos viajar tranquilos. Así que contratamos el seguro de viaje con World Nomads por 176€ los dos (con todos los gastos cubiertos, incluso pérdida de vuelos de conexión). Aquí también hemos ahorrado unos eurillos por ser “viajera frecuente Nomads” 🙂

El cambio del Yen no está mal, así que una vez allí intentaremos compensar otros gastos. A día de hoy el cambio está a 1€ = 129¥.

Y ya solo queda acabar de tomar notas sobre qué ver en cada ciudad y hacer las maletas para volver a nuestro país favorito del mundo, ¡ése que nos cambió la vida en 2011 por primera vez!

¡Empieza la cuenta atrás! ¿Nos acompañas una vez más? 😀


Nota: como siempre, reeditaré la entrada a la vuelta para enlazaros el diario de viaje a cada uno de los días de la ruta, y os daré mil consejos para viajar a Japón por libre 😉

21/09/17: visitamos al imponente ejército de Terracota de Xi’an

Día 9: impresionante la visita a los guerreros y tarde de compras en el Mercado Musulmán

Hoy es uno de esos días chulos en los que se cumplirán deseos… cuando era niña y veía en los libros los Guerreros de Terracota pensaba en que algún día yo iría a verlos, y hoy es ese día.

La noche no ha sido de las mejores… se nota que es un hostal dónde estamos alojados y hubo ruido de ir y venir de gente hasta tarde. Nos levantamos a las 8h, tomamos el desayuno que compramos ayer en la habitación y salimos a la calle. Cogemos el bus 258 en la parada frente al hotel (2Y) hasta la estación de autobuses dónde cogemos el bus 306(5) que va directo a los Guerreros. El trayecto dura alrededor de 1h y cuesta 7Y pp.

Vigilad aquí porqué hay muchos piratillas que intentarán que vayáis en su autocar que según ellos es mejor pero que en realidad hace el mismo trayecto en el mismo tiempo por muchos más yuanes… fijaros bien en que sea el bus 306(5) de color blanco, los de color son más caros.

Una vez en el bus tuvimos un momento de confusión porqué una mujer iba pasando por todos los asientos ocupados y a muchos les cobraba algo. En un inicio pensamos que sería el billete y nos extrañaba mucho que a nosotros no nos cobraran nada, pero como solo hablaba chino y éramos los únicos occidentales a bordo pues estuvimos así un buen rato. Justo antes de arrancar, vemos que esa chica se bajaba… y así estuvimos hasta que una vez ya en marcha, pasó un tipo vestido de revisor y ahora si, nos cobró el billete según habíamos visto los precios por internet.

El viaje transcurre tranquilo, y cuando llegamos a destino, vemos que para en una explanada dónde hay algunas tiendas. Tienes que cruzar el parking siguiendo las señales de ticket office hasta llegar a las taquillas. Los buses de vuelta salen del mismo punto, así que habrá que volver aquí para el regreso a Xi’an.

La entrada a las excavaciones cuesta 150Y pp, aunque es carillo, lo pagamos con gusto, ¡estoy impaciente por ver a los Guerreros al fin! Al igual que pasaba en la Ciudad Prohibida de Beijing, aquí también piden el pasaporte para comprar la entrada.

Este ejército de las tinieblas fue descubierto en 1974, cuando 3 campesinos excavaban un pozo al sur de su aldea. Encontraron una figura humana de tamaño natural vestida con armadura y lanza, tan real que se asustaron, y muchos creyeron que habían ofendido a algún espíritu y esto les traería mala suerte, por lo que los escondían o rompían hasta que llegó la voz del descubrimiento al Gobierno y enviaron a un grupo de arqueólogos a comprobar el descubrimiento declarando el lugar zona protegida. Considerados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1987, este lugar impresiona de veras.

imagen del lugar en el momento de su descubrimiento que encontramos en el museo

Existe la opción de coger unos buggie que te acerca a la zona de las galerías por 5Y pero preferimos caminar hasta allí por un bonito camino ajardinado (10 min).

Una vez allí, decidimos comenzar la visita por la galería 3, la más pequeña en la que apenas hay unas 70 figuras pero en la que te das cuenta por primera vez del tamaño del complejo y la belleza de los Guerreros. Hay pocas figuras porque es la excavación menos explorada, llevan pocos años descubriendo el tesoro oculto bajo la tierra.

Luego pasamos al Qin Shi Mausoleum Museum School, dónde se explican curiosidades sobre antigüedades chinas encontradas en la zona, algunas tienen ¡más de 2000 años! Y podemos ver unas pocas figuras completamente restauradas, incluido el color, lo que les da mayor belleza.

Entramos a la galería 2, todavía menos explorada que la 3 aunque de un tamaño considerable. Aquí muestran cómo se llevan a cabo las excavaciones… pero quedan años para saber todo lo que esconde el lugar.

Y por último, entramos a la fosa 1 la más grande e impresionante… mirad la vista del pabellón por fuera…

¡¡Es una auténtica pasada poder estar delante del gran ejército de terracota!!

La fosa 1 es la más famosa de todas ya que cuenta con una mayor extensión y acoge a más de 8000 guerreros y carros de combate tirados por sus caballos. Realmente parecen guerreros de verdad, cada uno con su ropa, sus detalles, sus expresiones… cada uno de ellos parece una persona distinta y tienes la sensación que bajo la terracota encontrarías a una persona de verdad… las fotos no hacen honor a lo que se siente estando frente a ellos pero os dejo algunas para que os hagáis una idea 🙂

Siento una gran emoción en estos momentos por poder estar disfrutando de la vista de este lugar tan impresionante. Y me siento afortunada, ¡muy afortunada! Un sueño de niña más cumplido en mis viajes 🙂

Justo al final del pabellón encontramos la zona de restauración y etiquetado de piezas. Aquí te das cuenta de porqué cuesta tanto la restauración de las piezas que conforman el mausoleo, ya que realmente los campesinos dejaron las figuras hechas añicos…

Son las 13h cuando acabamos la visita… la verdad es que me cuesta irme de aquí, es impresionante, estoy sin palabras…

Salimos hacia la zona comercial y después de un duro regateo con una local compramos una figura de terracota por 30Y (la mitad de lo que nos pedía). Aunque somos conscientes que en Xi’an la encontraríamos a mejor precio, me hace ilusión llevármela de aquí y tampoco supone un gran gasto extra.

el guerrero que tenemos en casa 🙂

Compramos también un par de aguas por 4Y que estamos secos, y buscamos sitio dónde comer. Nos decidimos por uno que ofrecen pizzas junto a la salida de las galerías. Tomamos un par con unos refrescos por 104Y.

Con las pilas cargadas de nuevo, volvemos al punto dónde nos dejó el bus, y allí encontramos de nuevo el 306(5) que por 7Y pp y una hora de trayecto, nos deja en la estación de autobuses de Xi’an de nuevo. Allí caminamos unos metros hasta la parada del bus 258 que nos deja en la puerta del hostal. Estamos ko, hemos pasado un calor tremendo y en el bus nos ha entrado morriña, así que decidimos echarnos una siesta.

Después salimos a buscar un bus que nos deja frente a la Torre del Tambor en 2 paradas (2Y) y caminamos por una callejuela repleta de tiendas que va paralela a la Mezquita que a estas horas ya está cerrada, una pena porque dicen que es una visita curiosa. Recorremos las callejuelas que conforman el Mercado Musulmán de Xi’an mientras echamos un vistazo a las artesanías que venden.

Compramos un par de platillos de cerámica por 25Y, dos frascos pequeños de bálsamo del tigre por 15Y y un huevo de cristal pintado a mano en el que la artista añade mi nombre en chino por 75Y. Este último me duele regatearle demasiado porque realmente es un trabajo de chinos el que hace la mujer para pintarlos y solo le bajo 10Y respecto a lo que pide.

 

Acabamos de recorrer la calle y salimos a la de los puestos de comida que recorrimos anoche. Aquí compramos una especie de turrón de almendras que hacen en un puesto por 15Y que ¡está delicioso!

Caminamos hasta el centro comercial que hay junto a la Torre de la Campana y buscamos sitio dónde cenar. Nos decantamos por un japo en el que por 102Y comemos de maravilla y hasta los topes.

Cogemos el metro hasta la puerta sur de la muralla y aprovechamos que está iluminada para hacerle unas fotos. Las ciudades chinas ganan mucho por la noche porque se esmeran con la iluminación de sus edificios y monumentos 🙂

Hay un paseo junto a la muralla la mar de chulo… caminamos unos metros y pensamos que mañana no hay que madrugar, por lo que decidimos tomarnos una cerveza belga en un bar con música en directo junto a la muralla; un par de Delirium Tremens nos cuestan 85Y y pasamos un rato bien ameno recordando que la primera vez que probamos esta cerveza estábamos en Argelès-surMer, pasando un fin de semana en el sur de Francia hace ya algunos años 🙂

A las 23h decidimos volver al hostal a descansar, nos damos una buena ducha para quitarnos el calor del día y nos vamos a dormir, mañana conoceremos un nuevo destino en nuestra ruta por China 😉

la 2ª escapada del 2018 está a la vuelta de la esquina…

Y es que después de haber pasado 4 días en Nápoles en marzo (tengo pendiente contaros), volvemos a tener un mono viajero intenso… así que nos hemos decantado por un retorno a Alemania para celebrar nuestro aniversario de boda 🙂

Y es que en breve, vamos a conocer otra ciudad del estado de Baviera:

Núremberg

Después de haber disfrutado de lo lindo en Munich en 2012 y de Berlin en 2014, volvemos a Alemania con muchas ganas, a descubrir toda la historia que esconde la capital de la región de Franconia. Y es que Núremberg, destruida en su práctica totalidad durante la II Guerra Mundial, y reconstruida con mucho gusto en pocos años, a día de hoy todavía guarda muchísima historia entre sus calles y su gente, y mantiene vivo lo que el nazismo hizo para evitar que caiga en el olvido y vuelva a ocurrir algún día.

De nuevo, volamos con Vueling, saliendo viernes por la mañana y volviendo lunes por la tarde por 370€ los dos. Para el alojamiento nos hemos decantado por el Adina Apartment Hotel Nuremberg, un aparta-hotel de 4 estrellas en pleno centro de la ciudad por 244€ para las 3 noches con desayuno incluido y acceso a la zona de aguas del hotel.

Ya hemos reservado hueco en el free tour en español del sábado por la mañana que organiza un italiano afincado en la ciudad a través de su página web con la idea de poder conocer un poco más a fondo qué esconde la ciudad. Aunque si hacéis un poco de búsqueda por internet veréis que lo primero que aparece es que Núremberg acogió los juicios del nazismo entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946.

La ciudad cuenta con algunos imprescindibles como su castillo, las iglesias de San Lorenzo, Nuestra Señora y San Sebaldo, la fuente Schöner Brunnen, la plaza del mercado, el puente del Verdugo, el campo Zeppelin, el museo de la comunicación y del ferrocarril… pero sobretodo lo que nos apetece es disfrutar de la ciudad, su gente, su gastronomía y ¡su cerveza! 😛 Perdernos por sus calles y desconectar a tope 🙂

Y con unas ganas inmensas ya, solo falta acabar de recopilar información para el viaje y ¡hacer la maleta!

imagen extraída de internet

¿nos acompañas a seguir creciendo con nuestros viajes?

Castellet y Pantano de Foix

Hoy es domingo y no nos apetece mucho quedarnos en casa, así que cogemos el coche y en unos 35 minutos estamos en Castellet en la comarca del Alt Penedès, a medio camino entre Barcelona y Tarragona, dónde vamos a visitar su Castillo.

Este enclave íbero erigido en 977 ha persistido a lo largo de los años y las distintas culturas hasta llegar al día de hoy. Fue utilizada en tiempos romanos como torre de vigilancia junto a la Vía Augusta y como defensa de la Marca Hispana en la Reconquista. Durante la Edad Media fue una residencia privada de varios señores de Barcelona hasta quedar en el olvido desde el siglo XVI hasta principios del XX. Tras un largo periodo de decadencia, llegó un primer reconstructor al castillo: Josep de Peray i March, un señor de Barcelona que hizo una reconstrucción “max-mix” del Castillo y es que añadió algunos elementos modernistas que nada tenían que ver con los orígenes del edificio. Tras ir de mano en mano, en 1984 fue donado al Hospital de Nens de Barcelona y adquirido por Autopistas C.E.S.A. en 1999 para finalmente llegar a las manos de la Fundación Abertis quien en el año 2001 comenzó la que seria la reconstrucción final del castillo para dejarlo en el estado actual.

La mayor parte del trayecto lo hacemos por la AP7 pero el último tramo es una carretera comarcal que cruza el Parque Natural del Foix y que pasa por pueblos con mucho encanto como Clariana.

Aparcamos en el descampado que hay frente a la Iglesia de Castellet (no es visitable ya que es una propiedad privada) y caminamos unos pasos frente a unas vistas fabulosas del Pantano de Foix hasta llegar al Castillo de Castellet.

Echamos unas fotos del Castillo sobre el pantano, y luego lo bordeamos hasta llegar a su entrada principal en la Plaza del Castillo.

Al llegar a la entrada vemos que hay un grupo de personas a punto de empezar una visita guiada. No teníamos muy claro si podríamos visitar el castillo porque es un lugar que habíamos mirado hace tiempo pero no habíamos llegado a visitar, y tenemos suerte ya que las visitas sólo las hacen el segundo fin de semana del mes, de 10 a 14h. Preguntamos si nos podemos unir y la guía nos dice que las visitas son en grupos de 15 personas, tienen prioridad para entrar aquellas que hayan hecho la reserva previamente pero les queda hueco para 5 en la siguiente visita y viendo que no llega nadie más con reserva, nos deja pasar. Os dejo la web para que podáis reservar si tenéis pensado visitar el enclave.

Accedemos al interior de sus murallas y la guía nos explica la historia del lugar mientras recorremos algunas salas en las que nos va poniendo audiovisuales que acompañan sus explicaciones. No tengo fotos del interior porqué no están permitidas… una lástima, el lugar aunque es pequeño, es bonito de visitar.

Acabamos el recorrido de unos 45 minutos frente al Pantano de Foix en el patio de levante del Castillo. Aquí nos explica la historia del Parque Natural del Foix. La presa se comenzó a construir en 1903 con la idea de servir agua potable a la población de la zona y agua de regadío para las plantaciones, pero no fue hasta 1936 cuando se finalizaron las obras, recordad que entre medias hubo una Guerra Mundial y los inicios de una Guerra Civil por lo que la construcción pasó a segundo plano.

Tras la visita, echamos un vistazo al pequeño pueblo de Castellet y luego, volvemos al coche, echando un último vistazo al paraje que rodea el castillo.

Recorremos unos pocos kilómetros siguiendo la BV-2115 hacia Vilanova i la Geltrú para ir hasta la presa del pantano. Desde esta carretera hay una bonita vista del castillo sobre Castellet 😉

Paramos en un pequeño apeadero que hay junto a la entrada y recorremos la presa de punta a punta. Es alucinante la vista. Con una altura de 38 metros, tiene una capacidad de embalse de 3,74hm3.

Caminamos sobre la presa hasta llegar al otro extremo dónde vemos el sistema de desagüe que tiene, formando una pequeño riachuelo.

Tras esta visita, volvemos al coche y volvemos a casa. Ha sido una mañana de lo más entretenida y aamenazamos con volver a hacer alguna de las rutas de senderismo que hay por el Parque Natural 😉

 

CURRICULUM VIAJERO

Mi currículo viajero no es muy extenso aún… pero espero ir añadiendo destinos visitados a la lista.

Como comenté, no me dedico profesionalmente a viajar, si no que es mi gran pasión. Y no me gusta viajar por tachar lugares del mapa si no que siempre he sentido curiosidad por conocer lugares, su historia, su gastronomía, su cultura… vaya a crecer viajando, porque aunque a algunos les parezca una chorrada, viajando se aprende y mucho. Uno aprende a moverse, a ser autónomo, a relacionarse, a salir de apuros, a disfrutar, a sentir, a conocer, a uno mismo, al que te acompaña… a vivir.

Excepto el viaje a Egipto, todos mis viajes son por libre. Es por ello que necesitan tiempo de preparación y mucha documentación. Viajar por libre puede ser arriesgado en el sentido que debes espabilarte para visitar los lugares, moverte y encontrar un buen alojamiento, pero te da la libertad de crear tus propias rutas, de buscar aquello que te interesa, salir de lo habitual y te permite perderte en cualquier momento, dedicarle el tiempo que quieras a cada visita y modificar la ruta in situ en función de lo que más te apetezca en cada momento.

Muchos creen que viajar es caro. Yo aseguro que por libre se ahorra mucho y que cuanto más viajas, más trucos aprendes para ahorrar 😉 Puedes viajar a muchos sitios con presupuestos ajustados, pero necesitarás tiempo para prepararlo…

A día de hoy, la vista global en Google Maps de mis viajes es ésta:

Muchas veces nos empeñamos en irnos a la otra punta del mundo y olvidamos que a pocos kilómetros de casa podemos encontrar lugares maravillosos. El mapa de mis viajes por España es éste. Debo decir que no están incluidos en él los lugares visitados en Catalunya, mi tierra, tendré que ponerme a ello…

esp

Europa esconde grandes ciudades y bonitos rincones, nos acerca a la historia más reciente y nos enseña mucho de nuestro día a día. Conocemos varias capitales del “viejo continente” y esperamos poder seguir recorriéndolo… hasta la fecha, hemos estado en Francia, Suiza, Bélgica, Italia, Vaticano, Reino Unido, República Checa, Portugal, Alemania, Andorra, Hungría y Holanda.

Mi primer gran viaje fue en 2005. Viaje de final de estudios, 11 compañeras nos aventuramos durante una semana a conocer el antiguo Egipto. Fue un viaje que costó mucho decidirse por el destino y cuando lo hicimos, estábamos como locas porque llegara la fecha de partir… fue un viaje inolvidable y que algún día repetiré con mi marido. Aunque se puede hacer por libre, preferimos pagar un poco más y hacerlo organizado por agencia, aunque disfrutamos de dos días por libre en El Cairo y alrededores. Os hablaré de él…

egipto copia

Asia es un continente muy rico a mi parecer. En 2014 nos aventuramos por el sureste asiático por primera vez, pasamos 25 días en Indonesia. Un país de contrastes. Naturaleza en estado puro, playas, fauna, flora, volcanes y, cultura… conviven budismo, islam, hinduismo y cristianismo así que imaginad la riqueza de su cultura y sus templos. Fue el viaje más largo que hemos hecho, 27 días en total recorriendo algunas de sus islas para conocer los grandes templos y volcanes de Java, ver orangutanes en su hábitat en Borneo y a los dragones de Komodo en Flores, y disfrutar de los templos hinduístas y las playas de Bali. Os cuento nuestro día a día en destino aquí.

fuente Google Maps

En 2015 volvimos a Asia… y es que los que me conocéis ya sabéis que Asia me tira y mucho 🙂 Esta vez, primera incursión en territorio chino aunque con ciertas peculiaridades. Disfrutamos de 6 noches/7 días en Hong Kong y de nuevo por libre. Viaje organizado en menos de 15 días… si, si lees bien. Fue un destino al que le teníamos ganas desde hacía tiempo y que no nos defraudó. Rascacielos, luces de neón a un lado de la calle y mercadillos con puro regateo al otro. Ese contraste entre moderno y tradicional que me recordó en ciertos aspectos a Japón, pero que a la vez también me recordaba en ciertos aspectos a Indonesia… creo que si es tu primer viaje a Asia, Hong Kong puede ser una muy buena opción 😉 Aquí tenéis el diario con todo tipo de detalles 🙂

HK copy

Entre Indonesia en 2014 y Hong Kong en 2015, nos picó el gusanillo del sudeste asiático… así que en 2016 hicimos nuestro primer viaje con mochila poniendo rumbo a Tailandia. Disfrutamos de 15 días completos para descubrir rincones alucinantes del país. Bangkok, la gran urbe del sudeste, es un auténtico caos. Cuenta con algunos lugares realmente bonitos, pero en esencia son tuk-tuk, puestos callejeros y mercados dónde regatear 🙂 Ayutthaya, la antigua capital del país conserva algunos de los grandes templos, otros quedaron en ruinas en la guerra con Birmania, pero aún así merece una visita. Chiang Mai esconde rincones alcinantes como el Doi Suthep y vivimos una de esas experiencias que quedarán en nuestra mente para siempre: pasar un día ayudando a cuidar elefantes. Pero si algo tiene Tailandia que no olvidaré jamás, son sus fabulosas playas de arena blanca y aguas cálidas y transparentes, el paraíso está en las islas del mar de Andamán. ¡Aquí tenéis el diario de viaje con mucha info!

thai

Y en 2017 conseguimos al fin cumplir el deseo de visitar el “gigante asiático”, pasamos 22 días recorriendo un trocito de China. Tras hacer todo el papeleo para el visado en el Consulado de China en Barcelona, entramos al país por Beijing dónde pasamos 5 días, haciendo excursión de un día a Muntianyu para recorrer unos kilómetros de la Gran Muralla China. Cogimos un tren de alta velocidad hacia la mística ciudad amurallada de Pingyao dónde tuvimos la sensación de estar en la edad media china. Siguiente punto en la ruta fue Xi’an con sus Guerreros de Terracota y su ciudad amurallada. Tras dos noches en la ciudad volamos a la verde Chengdu, rodeada de bosques de bambú dónde pudimos disfrutar de la visita a una reserva de osos panda y al gran Buda de Leshan. De allí, nuevo vuelo interno hasta Guilin, “pequeña” ciudad entre paisajes kársticos formados por el río Li, con su crucero hasta Yangshuo dónde dormimos en un retiro junto al río. Toda una experiencia. Y acabamos nuestros días por China en la cosmopolita Shanghai rodeados de 3000 millones de chinos celebrando su fiesta nacional y sus vacaciones… Un viaje intenso por la complejidad de éste y la gran barrera idiomática pero muy enriquecedor y que nos ha hecho crecer mucho como viajeros y como personas. No hay demasiada información sobre cómo viajar por libre… sí que ahí va mi diario de viaje con información y trucos 😉

Pero si algo tiene Asia es mi país favorito del mundo: Japón. Su cultura, su gastronomía, su gente, su naturaleza, sus ciudades, sus templos, sus parques, su religión… todo en Japón me apasiona. Creo que si existe un país superior en este planeta, sin duda es Japón. He estado dos veces allí, y volvería con los ojos cerrados cada año. Kyoto, es mi ciudad favorita en el mundo; encontrar un templo o un parque en cada esquina es maravilloso. Tokyo, es para mi la GRAN capital, lo tiene todo: ocio, transporte, facilidades, tiendas, templos, tradición, modernidad… Pero Japón no es solo sus dos capitales, si no un sinfín de ciudades, pueblos y lugares que esconden verdaderas maravillas. Tenéis el relato diario de los dos viajes (2011 y 2013) y un montón de trucos para preparar un viaje por libre al país del sol naciente. Re-edito la entrada para anunciar que habrá tercer viaje, el 2018 nos llevará también a tierras niponas 🙂

fuente Google Maps

No solo ha sido Asia (aunque soy muy fan), también hemos estado en los ¡USA! 🙂 Creo que todo aquél que se considere viajero, debe poner los pies alguna vez en su vida en la big city, es todo un imprescindible y no podía faltar en nuestra lista de lugares visitados. Así que en septiembre de 2015, volamos al otro lado del Atlántico para conocer  la “capital” de Estados Unidos y casi que del mundo (por lo archiconocida que es)… ¡New York! Pasamos 6 días/5 noches en la ciudad y pudimos disfrutar de todos sus barrios, pero sobretodo el gran Manhattan. Esa sensación de dejà vu continua que tienes caminando por sus calles es alucinante. Reconocer escenarios de pelis y series, emociona. Y subir a sus grandes miradores -a los tres- fue toda una experiencia. También fue un viaje que organizamos de forma bastante exprés, en apenas 20 días montamos nuestro viaje por libre… es lo que tiene coger el pasaporte a menudo, ¡que cada vez necesitas menos tiempo para comprar billetes, reservar hotel y salir pitando!

nyc

Espero poder hablaros de todos ellos, con todo detalle, y que la lista ¡nunca deje de crecer!

¿Me acompañas a recorrer mundo y a crecer viajando?

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